🍑 Capitol Reef: qué encontrarás allí

Un arrecife lejos del mar

El nombre del parque confunde dos veces, y las dos tienen su razón. Reef, arrecife, no lo dijeron aquí los marineros, sino los vaqueros y los carreteros: un arrecife era cualquier cosa larga y rocosa que no se podía cruzar y había que rodear. Y este se rodeaba especialmente mal: se extiende ciento sesenta kilómetros desde Thousand Lake Mountain hasta el lago Powell y es un enorme pliegue de la corteza terrestre que los geólogos llaman Waterpocket Fold. Las capas de roca que en otros sitios están horizontales aquí se quiebran y caen hacia el este como una alfombra con la que alguien ha tropezado. Es la formación de su tipo más grande de Norteamérica.

¿Y Capitol? La arenisca blanca de la formación Navajo se erosiona en cúpulas redondeadas, y a algunos de los primeros visitantes les recordaron la cúpula del Capitolio de Washington. Conviene añadir que hacía falta algo de imaginación.

El huerto en el que se puede comer

A este agujero reseco llegaron a finales de la década de 1870 familias mormonas e hicieron algo que aún hoy parece increíble: cavaron acequias desde el río Fremont, llevaron el agua a las terrazas de aluvión y plantaron frutales. Al poblado lo llamaron primero Junction, el Cruce. En 1902 lo rebautizaron Fruita, porque la fruta sonaba más vendible que un cruce, y era, la verdad, lo único con lo que aquí se podía ganar dinero.

Nunca vivieron aquí más de diez familias a la vez. No tenían iglesia y se reunían en la escuela, la electricidad no llegó hasta 1948 y la última familia se marchó en 1969. Aun así, a esto lo llamaban el paraíso del condado de Wayne.

Los huertos quedaron y el parque los mantiene como paisaje histórico: más de 1 900 árboles adultos, uno de los mayores huertos históricos de un parque nacional estadounidense. Crecen aquí variedades que no compras en una tienda porque ya nadie las cultiva: melocotones y manzanas olvidados. Rige una regla que parece una trampa y no lo es: lo que comes en el huerto es gratis. Lo que te llevas lo pesas y lo pagas en una caja de autoservicio con su lista de precios. Solo se puede recoger en el huerto que tenga en la entrada un cartel diciendo que está abierto, y cuál es cambia de semana en semana.

Una carretera por el fondo del cañón

Cuando hoy recorres Capitol Gorge, caminas por una carretera vieja. Desde 1884 por aquí pasaba el único camino transitable de Fruita hacia el este, y pasaba literalmente por el lecho: sobre arena y peñascos, entre paredes que en algunos puntos se estrechan a unos pocos metros. Cada tormenta lo reordenaba y alguien tenía que volver a despejarlo. En las paredes están firmados los que pasaron por aquí: el Pioneer Register, nombres grabados en la arenisca desde la década de 1870.

Se acabó en 1962, cuando al norte se abrió la Highway 24. Un viaje de todo un día se convirtió en unos minutos, y una carretera principal en un sendero.

Antes todavía se escondió aquí Butch Cassidy. Grand Wash, el cañón vecino, tiene una ventaja que un forajido aprecia: se entra por un extremo y se sale por el otro. El arco muy por encima del lecho se sigue llamando Cassidy Arch.

La gente que estuvo aquí primero

Mucho antes que los fruticultores vivió aquí la cultura Fremont, aproximadamente del año 300 al 1300 de nuestra era. Lleva el nombre del río Fremont: fue justo aquí donde los arqueólogos la describieron por primera vez como una cultura propia, distinta de los puebloanos del sur. Cultivaban maíz, frijol y calabaza, vivían en casas hundidas en el suelo y dejaron figurillas de barro y petroglifos: figuras de cuerpos trapezoidales, tocados y pendientes, y rebaños de borregos cimarrones. El panel de la Highway 24 es uno de los mejores sitios para verlos, desde una pasarela de madera.

Hacia el año 1300 desaparecieron de toda la región. Lo más probable es que se dispersaran entre otros grupos y se fundieran con ellos; nadie lo sabe con certeza. Los hopis los llaman Hisatsinom, la Gente de Antaño.

Práctico, pero importante

De julio a septiembre llega el monzón y con él las riadas repentinas. Cañones como Grand Wash y Capitol Gorge son desagües de decenas de kilómetros cuadrados de roca desnuda en la que el agua no se filtra. Basta con media pulgada de lluvia más allá del horizonte para que por el lecho baje un muro de agua. De las angosturas no se sale trepando. Cuando sobre la meseta se amontonan las nubes, sencillamente no vayas ese día, y haz caso a los guardas, que cierran los cañones cuando hay tormenta.

De los cinco parques famosos de Utah, este es el que menos visitantes tiene, y esa es su principal ventaja: a la hora en que en Arches hay cola para aparcar, aquí aparcas. Y encima te compras una tarta.