🍑 Capitol Reef: o que lá vais encontrar

Um recife longe do mar

O nome do parque engana duas vezes, e ambas têm a sua razão. Reef, recife, não foram os marinheiros que o disseram aqui, mas os vaqueiros e os carreteiros: recife era tudo o que fosse comprido e rochoso, que não se podia atravessar e era preciso contornar. E este contornava-se especialmente mal - estende-se por cento e sessenta quilómetros desde Thousand Lake Mountain até ao lago Powell e é uma enorme dobra na crosta terrestre a que os geólogos chamam Waterpocket Fold. As camadas de rocha que noutros sítios estão na horizontal partem-se aqui e caem para leste como um tapete em que alguém tropeçou. É a maior formação do género na América do Norte.

E Capitol? O arenito branco da formação Navajo desgasta-se em cúpulas arredondadas e, a alguns dos primeiros visitantes, lembraram a cúpula do Capitólio de Washington. Convém acrescentar que era preciso alguma imaginação.

O pomar onde se pode comer

A este buraco ressequido chegaram no final da década de 1870 famílias mórmons e fizeram uma coisa que ainda hoje parece inacreditável: cavaram valas a partir do rio Fremont, levaram a água às terraças de aluvião e plantaram árvores de fruto. O povoado chamou-se primeiro Junction, o Cruzamento. Em 1902 foi rebatizado Fruita, porque fruta soava mais vendável do que um cruzamento - e era, na verdade, a única coisa com que aqui se ganhava dinheiro.

Nunca aqui viveram mais de dez famílias ao mesmo tempo. Não tinham igreja e reuniam-se na escola, a eletricidade só chegou em 1948 e a última família saiu em 1969. Ainda assim, a isto chamavam o paraíso do condado de Wayne.

Os pomares ficaram e o parque mantém-nos como paisagem histórica - mais de 1 900 árvores adultas, um dos maiores pomares históricos de um parque nacional americano. Crescem aqui variedades que não compras numa loja porque já ninguém as cultiva: pêssegos e maçãs esquecidos. Vale uma regra que parece uma armadilha e não é: o que comes no pomar é grátis. O que levas, pesas e pagas numa caixa de autosserviço com a tabela de preços. Só se pode apanhar no pomar que tenha à entrada uma placa a dizer que está aberto - e qual é muda de semana para semana.

Uma estrada pelo fundo do desfiladeiro

Quando hoje atravessas Capitol Gorge, andas por uma estrada velha. Desde 1884 era por aqui que passava o único caminho transitável de Fruita para leste, e passava literalmente pelo leito - sobre areia e calhaus, entre paredes que em certos sítios se apertam a poucos metros. Cada trovoada a reorganizava e alguém tinha de a desimpedir outra vez. Nas paredes assinaram os que por aqui passaram: o Pioneer Register, nomes gravados no arenito desde a década de 1870.

Acabou em 1962, quando a norte se abriu a Highway 24. Uma viagem de um dia inteiro passou a uns minutos, e uma estrada principal passou a trilho.

Ainda antes, escondeu-se aqui Butch Cassidy. O Grand Wash, o desfiladeiro ao lado, tem uma vantagem que um foragido aprecia: entra-se por uma ponta e sai-se pela outra. O arco muito acima do leito ainda hoje se chama Cassidy Arch.

As pessoas que aqui estiveram primeiro

Muito antes dos pomares viveu aqui a cultura Fremont, aproximadamente do ano 300 ao ano 1300 da nossa era. Tem o nome do rio Fremont: foi precisamente aqui que os arqueólogos a descreveram pela primeira vez como cultura própria, distinta dos pueblo do sul. Cultivavam milho, feijão e abóbora, viviam em casas cavadas no chão e deixaram figuras de barro e petróglifos: figuras de corpos trapezoidais, toucados e brincos, e manadas de carneiros-selvagens. O painel junto à Highway 24 é um dos melhores sítios para os ver, a partir de um passadiço de madeira.

Por volta de 1300 desapareceram de toda a região. O mais provável é que se tenham dispersado por outros grupos e com eles se tenham fundido; ninguém o sabe ao certo. Os hopis chamam-lhes Hisatsinom, a Gente de Antanho.

Prático, mas importante

De julho a setembro chega a monção e com ela as cheias repentinas. Desfiladeiros como o Grand Wash e o Capitol Gorge são canos de esgoto de dezenas de quilómetros quadrados de rocha nua onde a água não se infiltra. Meia polegada de chuva algures para lá do horizonte basta para que pelo leito desça uma parede de água. Das estreitas não se sai a trepar. Quando sobre o planalto se amontoam nuvens, nesse dia simplesmente não vás - e ouve os rangers, que fecham os desfiladeiros quando há trovoada.

Dos cinco parques famosos do Utah, este é o que tem menos visitantes, e essa é a sua maior vantagem: à hora a que em Arches há fila para estacionar, aqui estacionas. E ainda compras uma tarte.