⛰️ Zion: lo que hay allí

Zion es el parque nacional más antiguo de Utah y el cuarto más visitado de todo Estados Unidos: más de cuatro millones y medio de personas al año. La mayoría viene por un cañón de veinticuatro kilómetros de largo y en algunos puntos ochocientos metros de profundidad.

Lo excavó el río Virgin, un río que parece un arroyo y que en verano se vadea. Pero se lleva más de un millón de toneladas de material al año y en una tormenta puede subir varios metros en una hora.

Dunas petrificadas

Las paredes del cañón son de arenisca Navajo. Es un desierto petrificado: hace ciento ochenta millones de años había aquí la mayor duna de arena que nadie ha documentado, y sus capas siguen inclinadas exactamente como el viento las amontonó.

La capa llega en algunos puntos a setecientos metros. En las paredes se ve como líneas oblicuas que se cortan en ángulos distintos: cada grupo de líneas es una duna y cada ruptura es un día en que giró el viento.

Justamente por eso la arenisca es tan colorida. El hierro que contiene está oxidado arriba y blanco abajo, porque las capas superiores fueron lavadas más por el agua.

Angels Landing

La ruta más famosa del parque. El último kilómetro va por una cresta estrecha con cuatrocientos metros de caída a ambos lados, y la única ayuda son unas cadenas ancladas en la roca.

Desde abril de 2022 solo se sube con permiso obtenido por sorteo. Se implantó porque en una cresta de a veces un metro de ancho se formaban colas en los dos sentidos, y en esa cresta no se puede ni cruzarse ni dar la vuelta.

Quien no tenga permiso o no soporte las alturas puede hacer el mismo sendero solo hasta Scout Lookout. Es el desvío justo debajo de la cresta, la vista es casi la misma y allí no hay cadenas.

The Narrows

La segunda ruta famosa del parque no es una ruta. Es un río.

En la parte alta del cañón las paredes se juntan tanto que no queda orilla entre ellas, y la única manera de seguir es ir por el agua. El cañón mide en algunos puntos seis metros de ancho y trescientos de profundidad, así que se camina en penumbra incluso a mediodía.

Se va contra corriente, normalmente por la rodilla, a veces por la cintura, y para eso se alquilan botas de neopreno y un bastón. No es tanto el agua como las piedras del fondo, que no se ven.

Lo esencial es el tiempo que no está ahí. Una tormenta a cincuenta kilómetros puede mandar por el cañón una riada aunque encima de ti brille el sol. Los guardas anuncian el riesgo cada mañana y, cuando es alto, el cañón se cierra. Esto no es prudencia: aquí muere gente.

Al cañón no se puede entrar en coche

Desde 2000 la carretera principal del cañón está cerrada a los coches particulares de marzo a noviembre, y por ella circula una lanzadera gratuita.

El motivo era sencillo: en el cañón había cuatrocientas cincuenta plazas de aparcamiento y llegaban cinco veces más coches. La gente aparcaba en las cunetas, en los prados y unos encima de otros. Hoy es uno de los ejemplos más citados de cómo se puede salvar un parque echando de él los coches, y, curiosamente, nadie se queja, porque el autobús pasa cada siete minutos.

Otra curiosidad viaria es el túnel de 1930 del lado este, de más de kilómetro y medio. Se construyó para los coches de los años treinta, así que las autocaravanas de hoy tienen que pasar por el centro del túnel con un guarda que corta el tráfico mientras tanto.

Cóndores

Sobre el cañón vuelan cóndores de California, un ave con más de dos metros y medio de envergadura, la mayor de Norteamérica.

En 1982 quedaban veintidós en todo el mundo. Los capturaron a todos, los criaron en cautividad y desde los noventa los sueltan otra vez. En la zona del sur de Utah y el norte de Arizona vuelan hoy unos ochenta, y llevan marcas numeradas en las alas, así que se puede saber a cuál estás mirando.

Quien vea un pájaro grande y negro dando vueltas sobre Angels Landing, que mire la cabeza: el cóndor la tiene pelada y rosada, el quebrantahuesos no vive aquí y los buitres tienen menos envergadura.

De dónde viene el nombre

El valle lo poblaron granjeros mormones en los años sesenta del siglo diecinueve, y uno de ellos, Isaac Behunin, le puso el nombre de Sion, el lugar bíblico de paz y refugio.

Cuando vino de visita el líder de la iglesia, Brigham Young, y vio que aquí se bebía y se fumaba, declaró que aquello no era ningún Sion. Los colonos lo resolvieron a su manera: durante un tiempo llamaron al sitio No-Sion.

El nombre acabó volviendo. Entretanto la administración federal había bautizado el parque con la palabra paiute Mukuntuweap, que los locales no usaron nunca, y en 1919 se volvió a Zion, entre otras cosas porque se pronuncia mejor y venía más gente.